Монтаж кондиционеров.
Как демонтировать кондиционер можно ознакомиться в статье Как правильно демонтировать кондиционер.
Как выбрать монтажную бригаду читайте в статье Монтаж, (установка) кондиционера, как выбрать монтажную бригаду.
Установка кондиционера (сплит-системы), есть ответственная часть работы по подготовке к эксплуатации данного устройства. В зависимости от того как будет выполнен монтаж зависит производительность кондиционера, а также его срок службы. В разделе рассмотрим, как выполняется монтаж кондиционера, какой инструмент должен быть у монтажной бригады.
При продаже кондиционер поставляется в следующей комплектации внешний блок и внутренний блок. Все остальные материалы с кондиционером не поставляются и приобретаются отдельно (как правило входят в стоимость монтажа системы).
Внутренний и внешний блоки соединяются между собой так называемой фреоновой магистралью которая представляет собой медные трубки большего и меньшего диаметра, по ним циркулирует хладагент, чем большей производительности кондиционер тем больше в диаметре применяются медные трубки. Также между собой блоки соединяются кабелем питания.
По времени монтаж кондиционера производится за 2,5-3 часа, может и больше в зависимости от условий.
Перед установкой кондиционера, подумайте где вы планируете разместить внешний блок, рекомендуется размещать его таким образом что бы была возможность дотупа к вентилям. А в принципе кондиционер требует периодичного технического обслуживания и желательно внешний блок устанавливать под окном для лёгкого доступа.
Порядок монтажа кондиционеров типа сплит-система.
Порядок монтажа кондиционера следующий:
- Выбирается место установки внутреннего блока в комнате, место можно выбрать любое какое вам нравиться, единственное что производители как правило рассчитывают что внутренний и внешний блоки будут находится на расстоянии до 5 метров друг от друга. Если они будут размещаться дальше, это не страшно только надо учитывать что каждый дополнительный метр уменьшает производительность кондиционера приблизительно на 5%. И в связи с увеличением трассы необходимо произвести дозаправку кондиционера хладагентом. Максимально рекомендованное расстояние внутреннего блока от внешнего не более 15м. Также от внутреннего блока должен обеспечиваться уклон для слива конденсата наружу.
- Выбираем место установки внешнего блока кондиционера, желательно размещать блок в месте доступном для технического обслуживания, хотя возможно и на глухих стенах домов, в этом случае для проведения установки и ТО вам надо будет дополнительно оплачивать работу монтажников высотников, в среднем это дополнительно 100$.
- Бурение отверстия диаметром 40мм. в стене для прокладки медных трубок, кабеля питания, сливной трубки, если кондиционер оборудован системой притока наружного воздуха то необходимо бурить два отверстия, второе для вывода шланга на улицу. Бурение производиться перфоратором SDS-max.
- Установка на стену стальной пластины на которую крепится внутренний блок, поставляется в комплекте с кондиционером. Пластина крепится дюбелями к стене, отверстия выполняются перфоратором SDS plus.
- Монтаж крепления для установки внешнего блока (с кондиционером не поставляется, входит в стоимость монтажа). На смонтированное крепление устанавливается внешний блок кондиционера.
- Прокладка медных труб для фреоновой магистрали, а также их утепление изоляцией. Изоляция применяется для повышения эффективности работы кондиционера, а также предотвращает потение трубок и скапывание с них влаги. Применяют изоляцию для медных трубок кондиционера сделанной на основе вспененного каучука (искусственного), некоторые установщики используют изоляцию на основе вспененного полиэтилена. Что лучше рассмотрено в статье выбор изоляции для фреоновой магистрали кондиционера. Внутри помещения медные трубки можно проложить в пластиковом коробе (применяется пластиковый короб (60х60, 60х80мм) в зависимости от толщины медных трубок, или возможно заштробить трубки в стену, такой вариант установки возможен до проведения ремонта в помещении.
- Далее производим обрезку медных трубок до нужной длины, оставляем небольшой запас сантиметров 5-10 для того что бы в случае неудачной развальцовки медных трубок можно было отрезать неудавшийся кусок трубы и заново развальцевать. Обрезка труб производиться с помощью трубореза
труборезы есть различные по форме, но функция у них одна, это снять режущим ножом медь с наружной стороны медной трубы. Запрещено резать трубы ножовкой или болгаркой так как стружка при резке попадает внутрь трубы и во время работы кондиционера вместе с фреоном будет циркулировать по системе. Компрессор она не заклинит, но при попадании в капиллярную трубку (капиллярная трубка имеет внутренний диаметр 0,4-0,8мм. в зависимости от типа компрессора) может произойти её закупорка. Кондиционер перестанет работать ремонт такого кондиционера составит 50% его стоимости.
- Выгибание медных трубок можно производить руками, что вполне легко сделать с трубками малого диаметра, но лучше использовать трубогибы, наиболее практично применение пружинных трубогибов, они обеспечивают отсутствие перегибов и заломов труб.
- После обрезки трубы, край среза трубы очищается от остатков и неровных сколов, специальным инструментом для снятия заусениц, он бывает различной формы.
- Потом производим развальцовку концов труб для их соединения с внутренним блоком. Вальцовка производиться инструментом для развальцовки. Следует отметить что качество развальцовки играет большую роль в нормальной работе кондиционера. Большинство утечек хладагента происходит именно через соединения медных трубок и блоков. На качество развальцовки влияет, инструмент он не должен иметь люфт, правильность заправки трубки перед развальцовкой, а также не маловажную роль играет качество меди из которой изготовлена трубка.
после развальцовки получаются развальцованные трубки с одетыми гайками. Поскольку гайки внутри сделаны конусными то при затягивании их на вентеле, происходит опрессовывание меди в месте соединения, чем и обеспечивается герметичное соединение.
- Вешаем на пластину внутренний блок кондиционера и соединяем трубки с блоком. Трубки укладываем в короб и лишнюю трубку вытягиваем наружу. Внутренние блоки кондиционеров с завода заполняют инертным газом, они находятся под избыточным давлением. Благодаря этому предотвращается влияние внешней среды и обеспечивается проверка герметичности внутреннего блока. Когда откручивается конусная гайка (с заглушкой), из блока слышно как выходит газ, если давления нет значит он негерметичный или его уже пытались устанавливать. Гайки затягиваем с хорошим усилием чтобы обеспечить герметичность системы.
- Проделываем аналогичную операцию на внешнем блоке, потом прокладываем кабель питания между блоками. Количество проводов между блоками варьируется от 3 и до 7, а может и больше в зависимости от типа кондиционера, подключаем провод питания к колодкам на блоках.
- Прокладываем сливную трубку от внутреннего блока наружу, для слива конденсата и соединяем её с резиновой трубкой выходящей из кондиционера.
- Армируем, защищаем трубки и кабель от воздействия внешней среды. Армирование производиться специальным скотчем.
- Производим вакуумирование системы, вакуумным насосом. Смысл вакуумирования в том что бы удалить воздух из трубопроводов, а также проверить систему на герметичность. Насосом выкачиваем воздух на протяжении 10-15 мин., выключаем насос и смотрим по манометру не будет ли расти давление в системе, минут 30-40 вполне достаточно. Создавать дольше 15мин вакуум безсмыслено так как насосы рассчитаны на создание определённого вакуума и больше чем они позволяют создать не могут, как правило насос среднего класса выкачивает воздух из магистрали за 2-3 мин. Так само и проверка системы на герметичность дольше получаса ждать можно, но опять таки безсмыслено, поскольку если система плохо смонтирована то утечку видно сразу в течении 10-20 минут.
- Отсоединяем вакуумный насос, и открываем вентили с помощью шестигранника. С завода кондиционеры типа сплит система поставляются заправленными хладагентом и не требуют заправки (исключение это если фреоновая магистраль больше 5 метров) но кондиционер будет работать и без дозаправки только у него уменьшится производительность. Если при установке кондиционера окажется что в внешнем блоке нет хладагента, это означает что он не герметичный и его надо ремонтировать, или то что он был в ремонте (возврат и ремонт за счёт магазина), после ремонта его не заправили для удешевления ремонта или в нём есть таки утечка которую не возможно найти (она настолько не значительна что приборы не позволяют обнаружить). Но за 5-6 месяцев кондиционер теряет хладоген, такого кондиционера будет хватать на сезон, и его надо будет заправлять каждый год.
- Подключаем кондиционер к питанию 220В в маломощных моделях 7-9 серии подключение к электрической сети предусмотрено через розетку, кондиционер поставляется с подключенным шнуром и вилкой. В более мощных моделях потребление тока значительно выше и бытовая розетка не предназначена для подключения. В этом случае кондиционер подключается к защитному автомату.
- Включаем кондиционер и проверяем его работу, внутренний блок начинает работать сразу, в внешнем блоке кондиционера компрессор запускается с выдержкой времени до 10мин. (защита компрессора от выхода из строя в случае присутствия давления в системе). В течении 10-15мин наблюдаем за работой кондиционера, проверяем режимы работы, если всё нормально, монтаж кондиционера окончен и он готов к работе.